2005年2月21日

〔相機〕LEICA CL小傳

  若要為一部相機寫一個小傳,要從那邊開頭呢?又為了什麼我要寫這個小傳呢?想想,實在找不出一個頭緒和理由。或許LEICA CL是我第一台LEICA相機的這種因緣,可以成就這一篇沒有什麼參考價值的技術文本。

  LEICA CL,顧名思義,有二種說法,一說CL指的是Compact Leica的意思;另一說則認為是Compact & Lightweight的縮寫,無論如何,LEICA CL體型嬌小而輕便的形象,觀其名即可得知。她的長120mm、高77mm、深32mm,重365g,比起LEICA M6(長138mm、高77mm、深38mm、重560g)的體型,真的更為輕便,更適合作為一部隨身機,可以隨手塞在任何包包甚至大衣口袋中,而不會造成明顯的負擔。

  LEICA CL出生於西元1973年,早她兩年面世的是LEICA M5,M5是LEICA第一台配置有TTL(Through The Lens)測光表的相機,她的測光機構是將測光體連在一根桿子上(英文稱之為Flag,長的的確有點像「旗子」),扳動過片桿時桿子降下來,將測光體置於快門之前,進行測光,按下快門時桿子彈起來,再打開快門曝光。而這個測光體是一個直徑約7mm的圓形配置,也就是說當光線通過鏡頭,相機就針對照射在這直徑7mm的圓形測光體範圍內的受光量進行測光,是真正的「點」測光,因為那一個「點」就明明白白的擺在快門簾前(也就是底片前)進行測光,這個「點測光」換算起來約為底片片幅面積的7%,以40mm鏡頭而言,也大約就是觀景窗中疊影對焦區域的面積,雖然,這個點測光的「點」和現代相機點測光的「點」比較起來是大了不少。M5這項特殊的測光機構,為LEICA CL所繼受,而據我所知,以這種方式測光的相機好像也就只有這兩台。

  這種測光方式是一種很直接的想法,把測光體擺在底片前測光,好像再準確也不過了!不過,這樣的測光方式並沒有造成潮流,我想,一方面是這個放下、彈起的機構,在製造上要做得精密、可供長期反覆使用又要不易損壞的話,成本可能不低,不是每家廠商都負擔的起。另一方面,在單眼相機(SLR)的機械結構上,有反光鏡的設計,可以將通過鏡頭的光線反射到相機上方的五稜鏡,所以只要將測光體放在這個反光的路徑上,一樣可以達到測光的效果,而且可以解決測光體擋在快門前的困擾。單眼相機這種設計,測光體的位置會很接近五稜鏡,也就是離觀景窗很近,所以由觀景窗射入的光線,也會被測光體所接收,而影響到測光的準確性,我們平常攝影時眼睛都靠著觀景窗,臉部可以遮住觀景窗不使漏光,所以影響不大,但如果相機上了腳架要長時間曝光,就要使用觀景窗的遮罩,以免造成測光失誤;當然,測光的技術日新月異,像OLYMPUS OM系列有些相機的反光鏡是可透光的,測光體藏在反光鏡之後;PENTAX LX則是反光鏡彈起後再測快門簾的受光量,號稱單眼相機界最準確的測光等,都是膾炙人口的創意。

  至於LEICA 相機在M6之後的測光方式,是在快門簾面向鏡頭的一面塗上一個灰白色的圓圈(中央重點),光線通過鏡頭之後,照射在這個灰白色的圓圈之上,反射之後的光再由上方的測光表接收,加以測光,這麼做的好處是,如果有強烈的光線直射鏡頭時,像LEICA CL的直接接收或是一般SLR反光鏡鏡面的反射接收,都可能因為直射的光線太強而擾亂了整體背景值測光的準確性,造成曝光不足(測光體以其測到的直射強光為曝光指示,實際上整個畫面根本沒有那麼亮);而M6的灰白反射光,可以將直射鏡頭的光轉成散射光,測光體接收此散射光後,可以測得到較為正確的曝光值。(打個比方來說,就像我們如果直視探照燈的光束,會覺得亮得睜不開眼睛,旁邊什麼都看不清楚;但如果探照燈的光打在灰白色的牆上,眼睛則不會覺得刺眼,週邊整體景物也會看得較清楚),這也是為何有人說LEICA M6沒有繁複的所謂「矩陣測光」、「三D測光」,但在專家眼中測光仍然「比較準」的原因之一。 (關於LEICA的這一點光榮,LEICA CL惜不與焉!)

  LEICA CL是LEICA公司和MINOLTA公司合作,由LEICA設計,MINOLTA生產的一部相機。LEICA公司當時的如意算盤是,主打M5供傳統高階的LEICA愛用者購買,再推出一台委外生產,平價版的CL,攻向大眾市場,以擴大LEICA的市場占有率,創造公司的利潤。這個決策事後證明完全的失敗,CL不但沒有引吸大眾投向LEICA,反而讓傳統花大錢的LEICA愛用者放棄購買昂貴而巨大醜陋(以當時的審美觀而言)的M5,轉而購買平價的 CL,所以LEICA公司自行製造的M5銷路慘淡,虧損連連;而賣出CL的利潤卻被MINOLTA公司吃掉了大半。因此,LEICA公司體認到,她們賣的相機只有金字塔頂層的人買的起,所以只能維持一項產品流通市面,當她們有二樣近似的產品同時上市時,低價產品必然吃掉高價產品的銷售量。於是乎, LEICA公司停止了M5(1975年)和CL(1976年)的生產,回歸到單一產品的路線,回頭生產沒有測光系統的M4相機。我們可以說,CL之所以只有短短三年的生產期,並不是因為她本身有什麼缺點,也不是有更好的新產品要推出,而是因為她搶了自家人M5的風采,雖然LEICA公司至今仍然不願意承認這一點。

  CL作為一部平價版的LEICA相機,她最大的缺點就是功能比不上正常版的LEICA M系列相機。簡單來說,LEICA相機最大的特色就是她堅固耐用的機械結構,明亮的觀景窗,準確的對焦機構和安靜的快門,這些特質CL都有,但在程度上都不如M機。CL機身也是非常堅固,觀景窗也是非常明亮,只要不跟M機相比,你會發現她已經是夠好了!

  至於對焦機構,可能要費一番唇舌解釋。簡單來說,所謂連動測距相機(RANGE FINDER CAMERA,簡稱RF),她的對焦方式是利用三角函數的原理來測量對焦的距離,她有一個觀景窗(VIEW FINDER,簡稱VF,或稱取景窗)和一個測距窗(RF),兩個窗之間的距離稱之為基線,是三角型的底邊,而由這兩個窗看出去與被攝體(即欲對焦之點)的兩個角度,就可以用底邊和二個夾角求出三角形的高,也就是對焦的距離,而利用這個原理所製造出的機械對焦結構,就是LEICA的獨門專長。依照以上的說明,我們可以知道,基線越長,即VF和RF離的越遠,可用以計算的三角形底邊就越長,且由兩個窗往外看被攝體的角度就越偏離直角,因此對焦的精密度極限也就會提昇。(如果VF和RF往外看到被攝體的角度都是直角,表示該被攝體在無限遠,所以兩條視線平行,沒有夾角可言;而無限遠這個概念在現實生活並不存在,而是當被攝體距離相機超過一定的距離後,機械結構無法判讀出些微的角度差異,而直接判定為直角時,超過該距離以後之景物均判定為無限遠,這就是RF對焦精密度的極限)

上面的說明,在沒有附有圖示的情況下,老實說連我自己都看不太懂,不過我已經盡力了,就這樣吧!若要進一步的了解請見徠卡迷俱樂部的說明

  除了基線之外,VF的放大倍率,也會牽涉到對焦的精密度,當VF的放大倍率為1時,我們可以得到完整的對焦成果(這個時候你用眼睛看到的景物有多大,透過VF看到也是一樣大,好像只是隔著平光的玻璃一樣);但是為了求得比較廣的視野,VF的放大倍率通常小於1,也就是在VF看出去的景物會比用肉眼看來的小一些(幾乎所有的相機都是這樣子),因此景物既然縮小了,對焦的精密度自然也跟著縮小(因為手動對焦就是用肉眼對焦,東西變小了,當然比較看不清楚),故基線長度乘以放大倍率,就是所謂「有效基線」,也是表彰一個連動測距機構對焦準確度極限的重要參考數據。

  說了這麼多,CL的對焦功力到底和M系列相機差多少呢?M3、M2、M1、M4、M5、M4-P的基線長均為68.5mm,其中M3的放大倍率高達 0.91,有效基線長達62.3mm,可以說是對焦最準的LEICA相機;M6之後的M系列相機基線長為69.25mm,放大倍率有三種,分別是 0.58、0.72、0.85,有效基線分別是40.17mm、49.86mm、58.86mm,對焦也是非常的準確。而CL呢?基線長為31.5mm,放大倍率為0.6,因此有效基線長為18.9mm。相比之下,CL的有效基線不到M機的一半。所以說,對焦準確度的極限也不到M機的一半。就這個面向而言,M機貴,真的不是沒有道理的!

  不過,只要你不用焦距太長,最大光圈太大的鏡頭,CL的對焦仍然是可以信賴的。以我所使用的SUMMICRON 50/2的標準鏡頭而言,全開光圈的對焦依然準確。而依網路上用家的一般建議,以下的鏡頭使用於CL時會出現對焦的失誤:50/1、75/1.4、 90/2、90/2.8、135/4…,但仍有用家表示她們在CL上使用90/2或90/2.8時,仍然準確,沒有對焦上的問題。但要注意的是,同樣的鏡頭,在M6和CL上可對焦的範圍也許會有差異,比如說我的50/2,在M6上從0.7m到無限遠均可準確對焦,但在CL上則僅能從1m到無限遠準確對焦,在0.7m到1m之間,幾乎是難以對焦的。

  在對焦機構的最後補充是,LEICA CL的有效基線雖然是那麼的短,但是她仍然是屬於實像式的連動測距機構,而非虛像式的連動測距機構。也表現上來說,從CL觀景窗中看到的連動測距框,她的邊緣是很清楚的,沒對到焦時,框中的影像是左右分離的,對到焦時,框中的影像則重疊在一起,故亦稱「疊影對焦」。實像式的疊影對焦,除了框中景物重疊外,框內框外的景物有平整的切痕,所以可以利用對焦框的上下邊緣就垂直的線條,進行類似SLR裂相對焦屏的裂相對焦功能,據研究,人眼利用裂相對焦(框內、框外的垂直線條從分開到連成一線)的準確度,為框內影像完全重疊的疊影對焦準確度的五倍。所以說,CL雖然在對焦上不如老大哥M機,但比起同時代只能做出虛像式疊影對焦的日製RF機(即測距框的邊緣是模糊的,無法提供類似裂相的效果,只有疊影對焦的功能),還是要強上許多了!

  討論完CL的對焦,再談談CL的快門,CL採用LEICA一向自豪的布簾式快門,不過由於機體太小了,因此只能採用縱走式的布簾快門,與一般 LEICA M機所採用橫走式的布簾式快門不同。依我個人的感覺,M機橫走式的快門在手持時比較穩定,CL的縱走式快門則比較有震動的可能。這可能和我們手持相機的習慣有關,通常我們是以右手握住相機的右側,橫走式快門的左右震動剛好被右手所抵消,縱走式快門的上下震動則不易被右手緩衝;但若你同時以左手托著相機的下方,亦可提高穩定度。不過這種震動感覺的差異是很輕微的,大部分的狀態下應該可以略過不提。而且,自從我加裝SOFTRELEASE之後,手感上獲得很大的改善。

有人留言表示不知SOFTRELEASE為何?請參考此一個人工作室的說明,其實這只是件很簡單的東西,但我個人使用之後真的覺得能增加手感,使慢速快門的穩定性提高很多。

  CL的快門轉盤在機身正面左上方,剛好突出於機頂一點點,轉動十分的方便,最高快門1/1000秒,最低快門1/2秒,並有B快門的設定,閃燈同步為 1/60秒。和現代相機相比,1/1000秒的最高快門可能有點遜,但用到更高快門的機會事實上並不多,而且,為了保持快門的穩定與靜肅性,LEICA所有的RF相機都沒有高於1/1000秒的快門。

  CL觀景窗的框線有三種,40mm、50mm、90mm,至於整個觀景窗的範圍大約為35mm。使用時40mm的框線始終存在,50mm、90mm的框線在裝上鏡頭後自動出現,和M機不同的是,CL的框線沒有手調的功能,只能在裝上鏡頭後自動顯示。框線於觀景窗中的顯示,十分的清楚,和M機並無不同。此外,CL在觀景窗的上方顯示快門值(LEICA的RF相機中,只有M5、CL、M7有顯示快門值的功能);右方則以指針的方式顯示曝光值,當指針指在中間時,表示曝光和測光表是一致的,至於指針指到上下到頂,約各為三格的差距,但就指針偏離中央而未到上下極限時到底是差幾格,並沒有標示以資區分,是可惜的地方,可能要用熟了之後才可以抓得準吧!

  CL裝底片的方式和M機不同,但差不多麻煩。裝底片時,CL的背蓋連底必需要拆下來(就像MINOX 35系列的相機一樣),然後有一塊底片壓板要掀起來,裝上底片後,將壓板壓好,再把背蓋連底蓋鎖回去就完成了。這樣的設計理念一如M機,Leica公司堅持,就算相機摔壞了,底片也絕對不會從相機內彈出來而曝光毀損。

  CL是一部全手動的相機,只有測光表需要電力,而其使用的625水銀電池(1.35v),很難買,代用的鹼性電池625U(1.5V),電壓不對,會影響測光表的準確性。市面上有售電池轉接器MR-9可使用,但限制搭配SR44的「銀電池」使用,不能搭配LR44的鹼性電池使用。SR44雖然買的到,但也不太好買,就我所知需至光華商場方能購得,價格也是LR44的數倍之多。此外,CL裝電池的地方真是設計上的一大敗筆,電池盒在捲片機構的下方,你必需將背蓋整個拆開才能裝電池,也就是說,萬一你照到一半沒電了,你也只能硬著頭皮拍完,或者先回片,才能打開背蓋換電池,我實在沒有看過比這個更烏龍的設計。

關於電池的問題,實在是一大學問,也曾在網路上引發很多討論,網友愛丁不拉兄也特別留言指教,不勝感謝!趁此修正文章之便,補充如下:

1.有網友表示可以直接使用鹼性電池625U(1.5V),再用修正ASA值(半格到二格)的方式來矯正測光的誤差,我對這種方法是有點存疑,因為測光表的電壓和測光是否成線性的變化,實非無疑也!

2.有網友表示可以將鹼性電池625U(1.5V)的中間挖掉,再焊上蕭特基二極體(SCHOTTKY diode),再接上LR44,就可以得到對的電壓。這種功夫在下甚為佩服,可惜自己做不來。相關網路文件請見ROLLEI相機的討論Olympus相機的討論

3.有網友表示可在醫療器材行購買助聽器用的za675電池代用,電壓為1.4V。

4.愛丁不拉兄表示德國製的Varta V80H鎳氫電池,可以充電循環使用,輸出電壓是1.2V,可以直接使用,不需要Adaptor。

  CL其餘的規格說明如下:ASA值設定:26-1600。有熱靴及PC閃燈接點。背帶扣環在相機的左側,直掛式,上扣環在機體上,下扣環在背蓋上。以這種體型的相機,直掛式背帶比橫掛式背帶更為理想。而背帶裝上後,拆下背蓋時可有背帶相連,不易遺失,不像M機的底蓋常有掉落的情形發生,是一個優點。但背帶扣環在相機左側,實在不佳,因為一般人多以右手持相機,帶子最好在右側,才方便纏繞於右手上,以作為相機被撞掉落時的安全保護。不過話說回來,如果帶子位於右側,當你脖子上掛著相機,要直接拿起來拍時,又會造成拿取的不便。因此,這個問題真是見人見智吧!

  最後,敘述一下CL的族譜,這也是LEICA這種嚴謹的大廠,才能提供的收藏樂趣。CL總共掛三種牌子,LEICA CL是嫡子,日本國內版這個庶子稱為LEITZ-MINOLTA CL,在LEICA決定停產CL之後,MINOLTA公司又繼續生產了一些,這個遺腹子則稱為MINOLTA CL,三者其實是一樣的相機,只是掛牌不同,不過,也只有嫡子LEICA CL可以列入LEICA公司的生產流水號。其詳細情形如下,1973-1974上市的CL機身編號自1300001-1335000共三萬五千台, 1974(2.25)-1975上市的CL機身編號自1395001-1410000共一萬五千台,1975-1976上市的CL機身編號自 1425001-1440000共一萬五千台,總計共生產了六萬五千台。至於庶子和遺腹子據統計約生產二萬台左右。據網路上不具名的說法,CL在內部設計上曾有六次變更改進,因此後期的相機也許比前期的相機更加穩定。至於在二手市場的價格上,相同品相的相機,嫡子的身價高於庶子及遺腹子,這可以說是品牌的附加價值,不過如果只是要用的話,倒不必如此計較,畢竟三台相機的設計和生產都是一樣的。以上的資料,可供作購買二手CL時的參考。

  最後,如果想看CL的照片和英文的說明,可到這個網頁一觀哦!

NOTE:本文原載
2004-06-14新浪落格;後來轉載於2005-02-21樂多日誌


延伸閱讀(您可能對以下內容有興趣):

1.Leica CL與我

2.二手LEICA M系列相機檢查表

3.一九七0年代日製RF機的收藏原則

4.Konica Hexar使用報告

5.〔黑白暗房〕Zone System 筆記



2005年2月18日

〔攝影〕芸芸妹妹

芸芸妹妹
  這是我的女兒,像流氓一樣的睡姿說明了她在家中的地位,她要把腳翹在她老爸頭上,我可也不敢說一聲不。

  她占去我幾乎所有的休閒時間。那些陪我走過美國,日本,希臘,澳洲,尼泊爾,柬埔寨等地的高檔攝影器材,如今只剩下一個拍攝對象,就是她。或許,這是讓我好好學習如何好好拍攝單一對象,不要走馬看花,以提昇攝影層次的契機與轉機。(我想,我只能這樣安慰自己!)

〔攝影〕油桐花

flowers on the path

那一年的夏天,在三峽大板根的後山,山徑上別無人煙,只有油桐花落了滿地。

落花並沒有聲音,花徑上沒有風卻很涼爽。

我喜歡臺灣的這種感覺!

2005年2月1日

〔相機〕Konica Hexar使用報告



聲明:本篇文章主要是參考photo.net上Richard Caruana的試用報告,以及網路上某位「徐先生」所為精采的翻譯。本人也是Hexar的愛用者之一,因此在文中加入了一些自己的意見,略加修訂!原本引用全文再加註是一個比較妥當的作法,不過為了閱讀上的便利性,我還是直接在原來的文本加以刪修,特此聲明!並表達對原作者最高的敬意!

前言:

  Hexar 對「真實攝影」來說是一部絕佳的相機,也是我用過的相機中操控最快速的,她的工作效率遠遠超過一般傻瓜相機。但她不是傻瓜相機,如果你想要一部全自動又可以放在口袋中的相機,那麼Yashica T4、Nikon 35Ti、Contax T2、Contax T3、Minolta TC-1、Ricoh GR1、GR21(大部分均已停產)等高階輕便相機可能更符合你的需求。當然,現在小如卡片或壽司的數位相機,是很多人更佳的選擇。

  Hexar優異之處在於它 f2.0 的大光圈鏡頭,明亮的觀景窗,順暢安靜的快門,和專為「攝影創作者」所設計的操作模式。

  Hexar 從設計理念到實現都非常完美,就好像具有自動功能的 Leica M6。若跟Contax G1或G2 相比,我更喜歡 Hexar,因為 Hexar 不但好用、安靜、便宜, 觀景窗也較大而明亮(Contax G1、G1和Hexar都已停產,停產前Hexar silver的售價約在新台幣16000元)。當然,Leica M6和 Contax G2都是可交換鏡頭的相機「系統」;Hexar只是一台固定鏡頭的相機。然而,一個 M6 或 G2鏡頭的價錢,通常就能讓你買好幾台Hexar了!

  Hexar用起來感覺很好 ,每次用她都會比預期的多拍很多。在介紹規格之前,先介
紹三個基本操作模式: P (程序)、A (光圈先決) 和 M (手動)。

<P模式>
  Hexar 的 P 模式本質上其實是「光圈先決」模式,相機依照你所設定的光圈,和你所設定的最低快門速度來調整曝光。簡言之:若光線充足,它會依設定的光圈來決定快門速度(就像是一般的光圈先決模式);但當光線不足時,它會用你設定的最低快門速度,再調整光圈來配合(算是一種快門先決,但快門是你設定的固定值)。換言之,P 模式原則上是光圈先決,但如果光圈先決所定出來的快門速度慢於你的設定值,那麼它會用你所設定的最慢快門,改成開大光圈。因此,Hexar 的 P 模式不但讓你自己調整曝光,也兼顧了安全快門。

  P 模式下,機身上方的液晶顯示幕顯示如下:如果光線充足可以用正常的光圈先決,顯示幕就顯示快門速度;如果光線不足而使用你設定的最低快門,顯示幕就改成顯示所用光圈,設計上十分簡潔。但要注意的是,在P模式下,Hexar 所用的最低快門就是你所設定的最低快門,即使是曝光不足,她也不會用比你設定的最低快門還要慢的快門(當然,此時光圈已經開到最大的f2.0了),以避免因震動造成的模糊。當上開光線過暗的情況發生時,會有一個曝光不足的燈號在觀景窗和液晶顯示幕裡閃爍,以提醒你是否要改用其他操作模式並上腳架。而你設定的最低快門最慢只能設成 1/8 秒,這也差不多是一般人手持攝影穩定度的極限。(原廠的出廠值是1/30秒,若你拿到Hexar後沒有自己重新設定,那麼在P模式下Hexar的最低快門就是1/30秒)
  
<A模式>
  在A (光圈先決)模式下, Hexar 就不管快門會多慢啦!你設定光圈,她就依測光決定快門,最慢可達30秒。但當快門慢於你前述的設定值時,Hexar還是會閃燈警告,提醒你注意!

  在使用其他自動相機時,我有九成的機會是使用光圈先決模式,幾乎不用 P 模式。但Hexar 的 P 模式設計如此完美(本質上就是一個提供最慢快門保障的光圈先決),讓我幾乎只開P模式行遍天下。在 P 模式和 A 模式下,半按快門鈕即可以鎖定曝光值。

<M模式>
  在 M 模式下,使用者可以自行調整光圈和快門,觀景窗內紅色的加減號指示曝光過度或不足,當加減號同時亮起的時候,曝光誤差已小於 1/3 格。在 P 模式和 A 模式下, Hexar使用中央重點測光,但在 M 模式下,Hexar 則使用點測光。這樣的設計很有道理,因為你需要手動模式時,通常都是複雜光源或是特殊的光線環境,點測光更能助你確切掌握測光的基準點在那裡,不過,這個測光功能的改變沒有任何顯示,千萬要自己記住這點!

  M模式下快門速度是用 up/down 兩個小小的按鈕來調整的(這是我最不喜歡的一點,若有個快門轉盤就酷多了)。快門速度則是以 1/3 格的間隔從 30 秒到 1/250 秒。大部分的傻瓜相機都沒有手動曝光模式,而在面對複雜光源的時候,除了手動模式外,其餘的補償都太麻煩,所以相較之下,這也算是Hexar的一大優點吧!

<小小提醒>
  Hexar 出廠預設的最低快門速度設定值是 1/30 秒,你可以在 1/8 到 1/60 秒間改變設定。再說一次, Hexar 在 P 模式下,不會讓快門速度低於你所設定的值;在A 模式下最低可以低到 30 秒,但是觀景窗裡的減號會閃爍,以提醒你現在的快門速度已經低於你所設的最慢速度了。

<閃燈模式>
  Hexar所附的閃光燈小而輕便,還算夠力。在 P 模式下, Hexar 會自動調整閃光,就像傻瓜相機一樣,閃光燈用全功率工作,相機則依據對焦距離來調整光圈,快門也會自動調整來平衡背景在閃燈下的曝光程度,但是不會低於你所設定的最小快門速度。這個設計相當不錯,它提供了你需要的最大景深,但也允許相機使用最大光圈來達到最遠的閃光距離。就像 Nikon的 3-D 閃光系統,Hexar 可以讓不在中心點的物體得到正確的曝光值,因為他是以相機的對焦距離來決定閃光量,利用先對焦後構圖法,相機的對焦點可以在畫面的側邊。不像一般單眼相機的閃光燈都是依據閃光燈上的紅外線測距而決定閃光,所以被攝體必需在畫面的中心。不過,全功率輸出的閃光模式很耗電,回電也很慢,約需 5-10 秒,在某些需要快拍的場合(如婚禮)可能會誤事。所以說,確定你閃燈用的電池是新鮮夠力的,能用大容量大電力的電池當然更好!

  在 A 模式下,你可以使用全功率,自己依實況計算並設定適當的光圈。也可以設成「自動光圈模式」(Single auto aperture mode),這時閃光燈會自動感應,若曝光足夠則不擊發閃光,曝光不足才會閃光。Auto aperture 是 f/4.0 for ISO100、f/8.0 for ISO 400... 以此類推。(這時你仍然可以設定你所想要的光圈值,閃光燈和Hexar機身之間有某種程度的整合)。但這個模式的問題是,相機會依你所設定的光圈,決定快門,而只有在快門極限超過相機負擔時,閃燈才會啟動,而這個快門極限是30秒,換句話說,在A模式下,閃燈調到AUTO是很難用的,而且幾乎是沒有用的!(除非使用腳架)

  也因此閃光燈的 auto aperture模式通常是在M 模式下使用。Konica 預見了這點,乃採用後廉同步讓閃光燈在 A 模式下更有用:因為如果曝光時間長到夠把背景攝入的時候,會動的景物通常會變的模糊,後廉同步就是在快門快要關閉時才進行閃光,這樣可以讓這些模糊的影像被蓋在閃光燈照到的清晰景象後面。

  Hexar 沒有防紅眼模式,因為閃光燈和鏡頭相距較遠,閃光到被攝者眼睛已經有一點角度,並不會造成太多紅眼現象。此外,Hexar 可以接任何標準的閃光燈。但他並沒有 PC 接點,所以你必須用可以插在熱靴(Hot Shoe)上的閃光燈,或是用熱靴對PC( Hot shoe – to – PC) 的轉換器,以外接更多的閃燈,來達到特殊的打燈效果。跟 Leica M6和 Contax G2 不同的是, Hexar 鏡間快門的設計使閃光可以和快門全速同步,達 1/250 秒,有利於在陽光下補光。

<對焦功能>
  Hexar 使用主動式多光束自動對焦,最近對焦距離為 0.6m。它的多光束並不是用來對廣角目標進行對焦用,而是為了提供非常精確的單點對焦。當你半按快門鈕時,對焦就會自動鎖定。距離會在觀景窗裡以比例表尺顯示(稍後會詳細討論),也可以在鏡身上看到對焦距離。如果你用手動對焦時,距離則會以數字顯示在機身上方的液晶顯示幕上。在大部分的情形下,看觀景窗裡的比例表尺真的就夠了。

  經過測試,Hexar 的自動對焦非常精確。實際使用上我沒有發現過對焦不準的問題。我懷疑 Hexar 的對焦系統可能比我用單眼相機的手動對焦還要精確。但Hexar 的主動對焦系統在大約六、七公尺時會失靈,實際情形要視攝影主體和周圍的光線而定。當對一個較遠、移動的物體對焦時,Hexar 的對焦距離從資料上的 7 公尺一下子變成 20 公尺。在 f/2.0的情形下,這兩個焦距的景深幾乎不重疊,而且在 20 公尺時的景深也幾乎不能達到無限遠。也就是說,在 f/2.0 光圈下, 泛焦(Hyperfocal) 距離大約是 20-25公尺。這表示,當你在使用 f/2.0 光圈對 10-12 公尺至無限遠的物體進行拍攝時可能會發生問題。事實上,景深計算的問題並沒有那麼糟。因為 f/2.0 的鏡頭限制了底片上的清晰度的問題遠大於對焦不準的問題,換言之,對焦正確以獲致在底片上最佳解像度的問題,相對於鏡頭本身限制了底片解像力的問題,相較之下並不那麼重要。但是 Hexar 在光圈全開時對 10-12 公尺到無限遠的東西好像接近它的極限。在這種情形下,把光圈縮到 f/2.8,就可以避免類似的問題。而將光圈由 f/2.0 縮小所改善的效果是為了增強鏡頭的表現,而不是景深的加長。也就是說,Hexar畢竟不是Leica或是Contax,Hexar的鏡頭在最大光圈F2.0的表現,可能還達不到Leica或是Contax所定義的「工作光圈」的水準。

  當然,你可以對遠距物體用手動對焦。Hexar是用按鈕來手動對焦,在表尺上手動對焦的設定為 5m,7m, 10m, 20m, 40m, 和 999m (無限遠)。我個人覺得只有無限遠這一段有設計上的意義,不然就是在上述自動對焦失靈時,大概抓一下物距可能會比較準而已。

  在自動對焦的時候,半按快門鈕,相機就會鎖定自動對焦距離,此時按下手動對焦鈕(MF)時,焦距會停留在剛才自動對焦所得的焦距,並切換到手動對焦。測距值會以數字方式顯示(單位為公尺)在液晶顯示幕和鏡頭環上面,然後你可以用 up/down 鈕來微調焦距。要切換回自動對焦時,只要按下 MF 鈕一秒鐘,液晶顯示幕會顯示 "AF"而且鏡頭會自動轉回自動對焦位置。如果你沒有先半按快門自動對焦,就直接按下 MF鈕,相機就會自動跳到無限遠的焦距,所以這也是一個無限遠對焦的快速鍵。

  手動對焦時,Hexar 差Leica M6 太多了;可能也不如 Contax G2(至少G2是用轉盤,而非按鈕)。首先,用 up/down 鈕來調整焦距實在麻煩;其次,到底對的準不準,除了目測估計外,也無從確知。因此Hexar 的手動對焦算是聊備一格而已。

<觀景窗的功能>
  Hexar 的觀景窗不但大、明亮、而且不會變形,戴著眼鏡也可以使用,即使加上遮光罩也不會遮住觀景窗的影像。基本上,除了 Leica M系列相機以外,Hexar 應該算是最好的了。Hexar 的框線會移動來補償平行視差和影像尺寸,但是只有左上角會移動,不像Leica M系列的相機是整個框移動。框線是由馬達驅動而非液晶顯示投射,這個設計可能是沿續了Konica公司七0年代S2相機的觀景窗功能,只不過當年的S2是手動對焦,在轉動對焦環時以機械連動,而Hexar 改成自動對焦後變成以馬達驅動。不要以為這種老的設計方法一定很菜,馬達驅動框線最棒的地方就在於你可以看到他們在動!不像液晶框線一下子就到達定位。看著框線的移動可以讓你確認對焦和構圖,你可以根據框線的移動的多少,一下子就判斷出你是對焦在多遠的地方。有時候,對焦如果對在你不想要的地方(例如,你忘了先對焦再構圖),你不用去看表尺或是去看對焦燈有沒有閃爍,光看框線的移動你就會知道了,這是Hexar提供的一種人機介面的直覺。最上面的框線沿著距離表尺滑動,你根據框線在表尺上的位置就可以大概推知焦距的遠近,當拍過幾捲底片後,我相信你將不再需要去看表尺,只要「感覺」框線移動多少,就可以知道大概的對焦距離,實際使用上這一點都不困難。Leica的框線就沒有這種功能,他沒有表尺,而且是整塊移動,因此你通常沒法子從框線的位置來判斷對焦的距離(不過,M機有準確的連動測距機構,這是外人難以望其項背的。)因此,Konica的這種框線算是他的獨門祕技!

  此外,Hexar的框線在完成一次曝光後,會退回無限遠的位置,這好像沒什麼,但因為 Hexar 實在太安靜了,會讓你在按下快門後,不確定到底是拍了沒有,框線會退回這點剛好可以讓你確定你剛剛的確按了快門。 但在手動對焦模式,框線會停留在你所設定的位置。

  觀景窗內用了幾個突出的顯示裝置來顯示訊息。在 P 模式和A 模式下,加減號指示燈用來告訴你曝光不足、過度或快門速度已經低於你的設定值。焦距鎖定則是使用了另一個 LED 來顯示,而從框線在距離表尺上的移動可以讀出大約的焦距值。

<鏡頭的表現>
  Hexer的鏡頭非常好,在 f/2.0 時表現不錯,f/2.8 的時候更好,f/4.0 以上就更加傑出了。不只是解像銳利,對比、色彩真實性和光線的平均都非常優異。 我非常喜歡這支鏡頭所拍出來的相片,平順的快門鈕和沒有震動的快門廉,在你手持攝影的時候幫你將這支鏡頭發揮到極致。

  這支鏡頭可以安裝濾鏡(46mm),在鏡頭對焦的時候,濾鏡不會隨著旋轉,這點在使用偏光鏡(CPL)時更加方便。當然在RF相機上使用偏光鏡有其先天上的困難,因為你看的觀景窗不是透是鏡頭(偏光鏡)而得,所以很難知道偏光效果會是如何。

  鏡身上面有一個傳統式的玻璃窗,可以看到對焦距離和簡單的景深表,不過在鏡身上沒法作任何控制。簡單的景深表只給 f/8.0 和 f/16.0 參考用,有點美中不足,我希望能有個更詳盡的景深表可以使用。會伸縮的遮光罩操作順手,有減少耀光(flare)的效果。

<快門遲滯>
  Hexar 的自動對焦系統十分快速,他和一般傻瓜相機最大的不同點在於:Hexar 在對焦時就已經移動鏡頭,也就是說當你半按快門鈕的時候鏡頭已經對好焦了,因此當你按下快門時,鏡頭已經在該在的位置上,而且光圈也已經設好了,所以你不會感覺到有任何延遲。許多P&S相機在你按下快門前不會移動鏡頭,因此在你按下快門後,鏡頭還要一段對焦的時間,因此會有明顯的快門時滯。對我來說,這種延遲對拍人物或動物來說非常不利,因為表情在半秒內的變化就會很大了。雖然我沒有實際去測量,但是 Hexar 的快門延遲現象是跟我用過的其他相機差不多,包括 Leica M6 在內。換句話說,如果你預先對焦的話,快門延遲就不會是個問題,但是如果你不事先對好焦就直接按快門,快門延遲程度就像會像一般相機一樣了。


<機身設計>
  Hexar機身的設計實在很棒,塑膠部分看起來很漂亮,摸起來質感和拿在手上感覺都很好。Hexar 的快門鈕設計的也非常就手,可以毫無困難的半按快門對焦/測光,然後再按下快門。最棒的是她讓我感覺好像可以隨意按下快門而一點都不會晃動到相機。包圍著快門鈕的光圈旋鈕很大,容易判讀,也很容易用食指撥動 ,每半格會也有刻痕,讓你眼睛不用離開觀景窗也可以很容易的操作,但有時候難免會不小心撥到。

  Hexar 很安靜,令人無法相信的安靜,他的鏡間快門幾乎是無聲的。早期的Hexar有靜音模式,拍照後按著快門不放,相機就不過片,因此幾乎沒有人會發覺他的快門聲。靜音模式因為侵權問題在後一代的Hexar silver取消了(但透過在機身上照順序按一些按鈕的密技,可以神奇的喚醒靜音模式的功能)。在靜音模式下,我確定Hexar比Leica的任一款相機都還要安靜,但是如果沒有靜音模式,則Hexar自動捲片的聲音難免會引人注意。這不是說Hexar的捲片很大聲,實際上已經是非常小聲了,當我為距離二公尺左右的人相照,被攝者常常在我照完後還不曉得我已經按了快門,因為實在是有夠安靜的。不過,自動捲片難免帶有一種尖銳的馬達聲,至少對我而言,這種聲音比較會引發有人在拍照的這種感覺。

  在回片的時候液晶顯示會倒數,到0的時候 Hexar 會停一秒,液晶顯示會閃爍幾次,這時候你打開機背則會留下片頭。如果你沒打開機背,等一下下Hexar就會把片頭自動捲進底片罐,非常方便。 Hexar 也可以讓你自己更改DX軟片的速度,和設定軟片的ISO值。這種功能在拍攝黑白軟片或正片時很重要。

  Hexar的曝光補償以1/3格的間隔,可調整至 -2 格,但是Hexar的曝光補償設定在關機後就沒有了,這樣很好,因為補償每次都不一樣。當你不需要的時候不必一格一格的按回來,直接關機再開機就好了!

  Hexar 有一點不錯的是會記住上次手動設定的軟片速度,當你置入一卷非DX的軟片時,他自動的會使用上次的速度。這對常常使用非DX軟片盒的人很方便。而當你置入一捲DX軟片盒, Hexar 則為會讀取該DX值。

<測光系統>
  以我個人的經驗,Hexar 的測光確實精確。如前述,Hexar 在 P 和 A 模式下都是使用中央重點測光,M 模式下則是點測光,我覺得這個設計很合理,但如果有一個調整平均/重點測光的切換鈕似乎也不錯。在真實的拍攝狀況下, Hexar 的測光總是顯得一致而正確。Hexar沒有多幅面(Multi - pattern)測光,所以你必需有測光的經驗,視情況作些補償。我個人是比較偏好這種方式,倒不是我不相信 Multi - pattern 測光的準確性,而是因為我不知道如何去預知什麼時候 Multi - pattern 會測的不準,或是在Multi-pattern 下要如何做補償。中央重點測光很簡單,我可以知道什麼情形下他很準,然後不準的時候怎麼去補償。而且因為我了解它,我很容易去修改中央重點測光的值來得到一些特別的效果。

<Hexar 的弱點>
  魚與熊掌,不能兼得,優勢的反面可能就是弱點,完全取決於你的需求與態度。在 P 模式下的 Hexar 就像傻瓜相機,但不完全是,你必需要自己裝上閃光燈,他可不會自動跳起來。他的自動對焦系統是為了精確對焦而設計的,並沒有「防呆」功能,不像很多P&S相機的自動對焦,定有一些目標區,總是對最近目標區的物體對焦,結果常常是對的,因為到此一遊照片中的主角總是站的離相機最近。

  你得記得把鏡頭的蓋子拿掉,也不能搞丟。你有可能蓋著蓋子拍了一整卷而不自知,因為相機還是照樣工作。不過如果你稍微注意一下框線移動的情況,就不會如此不幸。

  快門速度最高只有1/250秒是很遜的一件事,也許這是鏡間快門機械結構設計上的困難,而且Hexar有一顆頗大的f2.0的鏡頭,要做一個 f/2 的鏡間葉片快門鐵定比去做一個 f/3.5 的快門困難多了,因為快門要蓋住/打開的區域都大的多。況且,Hexar還必需兼顧到快門安靜的需求。Mamiya 7II 和Bronica 645 RF這種使用鏡間快門的中片幅RF機,雖然有較快的快門,但是鏡頭的光圈通常只做到f4.0,因此Hexar的最高快門速度過慢,實也無可厚非。而這個問題麻煩的地方不在於快門太慢而拍不到移動中的物體,而是當你在戶外使用高速軟片的時候,快門太慢會限制光圈的選擇。如在太陽光下用400度軟片時,1/250秒的快門只能用到f8或更小的光圈,如果這時你想要的是大光圈的淺景深效果時,就只能加ND鏡了!實在是有一點麻煩!

  Hexar無法接快門線。自拍器是可以解決一些問題,但是有些事情非得要快門線不可,Konica 的人把Hexar 設計的這麼好,實在不能了解他們怎麼會把這個給忘了呢?不過以我個人而言,Hexar是街拍、隨手拍的相機,根本沒想過要用快門線!

  Hexar 要裝電池才能工作,記得要帶個備用電池。除非和M6相比,不然這不算是缺點,大家都一樣。Hexar吃電不凶,而且閃光燈也不吃機身的電。

  Hexar設定手動對焦的鈕,手動ISO模式的鈕,曝光補償模式的鈕,和自拍按鈕都設計的太小而且很難按。不過這些太小的按鈕不是相機開關,也不是 P、A、M 模式切換鈕,這些主要的按鈕都設計的還不錯。至於 up/down 這個調整光圈/快門/曝光補償的按鈕,雖然不夠大,但還屬可以接受!

  Hexar沒有連續拍攝/對焦模式,Contax G2在你半按快門鈕完成對焦和曝光設定後按下快門可拍下一張相片,而如果你一值按著快門鈕不放的話,G2就會連續拍攝。 Hexar就不一樣了,若你不放掉快門,軟片就不會前進一格,所以每次拍攝你都必需重新對焦和測光。不過,如果你用M模式的話,就可以一直按快門而沒有這個問題。雖然如此,G2 的設計方法還是比Hexar方便多了。

  Hexar的觀景窗和會移動的框線很棒,但太亮的時候實在很難看到框線,這不算是個大問題,不過 Konica 應該可以做的更好。光圈值和快門速度都沒有顯示在觀景窗裡面,曝光補償和閃光燈資訊也沒有,我不知道這算是一項特點還是缺點。就好的方面來說,這樣觀景窗看起來會單純一點,讓你專心於構圖,但當你真的需要一些資訊時,就非得抬頭到液晶顯示幕上才看得到,每次在拍一個景的第一張相片的時候,都要設定了老半天。要把相機拿上拿下的才能確定現在到底設到哪裡了,我實在不喜歡這種感覺。不過,用同樣的設定拍其他相片的時候,簡單清楚的觀景窗讓人能夠專心在構圖和拍攝時機上面。

<何處去買Hexar ?>
  最早的一代Hexar共有三種款式:Original (原型)、Rhodium和Classic。Rhodium比Original多了紅外線自動對焦、手動閃光燈指數(GN)輸入、單鍵曝光校正(我不確定這個功能是幹什麼用的) 和重複曝光等功能。 Classic 則有 Rhodium 的所有功能, 再加上Autobracketing(我也不知道這是什麼功能)。

  上述的Hexar都是黑色的機身,其中靜音模式因為涉及侵權爭議而停產,而第二代產品為Hexar Silver,有著上銀下黑的機身,並取消靜音模式。但即便是Hexar Silver也已經在2001年至2002年間停產。

  目前市面上已經沒有新的Hexar了,二手市場上具有靜音模式的黑機比銀機來的貴,前者常要賣到18000元,後者則需12000左右。Konica雖然曾是相機大廠之一,但是現在相機部門已經萎縮,偶有有創意十足的作品,但多數後繼無力而遭停產的命運,例如本文所介紹者就是一例。於2004年KONICA公司已經與MINOLTA公司合併了!

  所以好的產品不一定能夠長久,Hexar雖然可以說是窮人的Leica,但是會買leica 的人就是會買leica,而不會買替代品。而HEXAR又不夠輕便到可以隨身攜帶,又不夠便宜到可以毫無負擔的買一台,所以在產品定位上的利基極為狹窄,雖然他的功能及設計佳評如潮,但是終究不敵市場潮流而黯然落幕。很慶幸我曾經擁有一台,因為我認為HEXAR在設計上獨特的價值是足以流傳後世的!他真的是一台很好的相機,也許他無法像Leica 一樣成為不朽,但是亦堪為一個典範了!

<Hexar的秘技>
  其實所謂的秘技,只是單從機身功能表面看不出來的功能調整而已。

1. 重複曝光:在關機狀態的時候按著「SELF」鍵,並且開機,切記是要一面按著self鍵一面開,此時液晶顯示版上就會有兩個數字,()裡的是你已經拍的底片數,左邊有一個0,是目前重複曝光的次數,每按一次快門就增加一,拍夠了就把電源關掉,他會自動捲片過去,至於最多可以拍幾張,我也不清楚。
2. 設定GN值:想要用其他廠牌的閃光燈時,必需要更改機身設定的閃燈GN值,類似上面的作法,在關機狀態按著「SELECT」鍵,再同時開機即可進入設定,用up/down鈕來調整GN值。
3. 靜音模式:也類似上開作法,一面按著「MF」鍵一面開機即可進入靜音模式。而Hexar silver在出廠時是沒有提供靜音模式的!

<靜音模式>
  鑑於HEXAR SILVER已經停產,再說KONICA公司侵權也不關我們消費者的事,更何況KONICA公司現在根本就已經和MINOLTA公司合併了。所以,我想這個時侯在網路上公布HEXAR SILVER靜音模式“SILENT MODE”的密技,會受到影響的也許只是那些幫人改靜音模式而膁個千把元的店家。不過這項生意所剩無幾,公布密技也算不上是斷人生路吧!基於以上理由,特公布如下。

  HEXAR SILVER之所以可以改靜音模式,完全是因為KONICA公司在HEXAR原型機受到侵權控訴後,並沒有重新更換相機中控制晶片的設計,他只是將 “SILENT MODE”這個功能鎖起來,並沒有把他刪除,因此,才可以透過一些奇怪的程序將這個被鎖定的功能再開啟,而喚回這神奇又好用的靜音模式。

  首先,你要先有一台HEXAR SILVER,這台好貨雖算不上高不可攀,卻也是可遇不可求!接下來,拿著相機照下面的動作來做:      

1. 在關機狀態下,把光圈鈕轉到F22。
2. 開機,按下「SELECT」鍵,機頂液晶螢幕顯示「 /-0.0」
3. 再按下「SELECT」鍵,機頂液晶螢幕顯示「[0]」
4. 關機再開機(此時進入ROM),機頂液晶螢幕顯示「[0]」
5. 此時請按以下順序按「加減光鈕」,機頂液晶螢幕會一直顯示「[0]」:「右一下,左二下,右三下,左四下,右三下,左二下,右一下」,按完之後,機頂液晶螢幕會顯示「232」
6. 調整光圈鈕,從原本的F22到F13(就是F11和F16的中間),機頂液晶螢幕顯示「A」
7. 再按「加減光鈕」,按到讓機頂液晶螢幕顯示「A[00]」
8. 調整光圈鈕,從原本的F13到F16,機頂液晶螢幕顯示「D[22]」
9. 再按「加減光鈕」,按到讓機頂液晶螢幕顯示「D[FA]」
10. 關機,機頂液晶螢幕顯示「f16」
11. 按快門鍵2秒鐘,直到機頂液晶螢幕顯示的「f16」消失
12. <完成>

  恭禧你,現在你的HEXAR SILVER已經喚醒靜音模式了!使用時,請在關機狀態下一面按著「MF」鍵一面開機,機頂液晶螢幕會顯示「L[0]」,就可以使用了。你會發現相機的對焦變慢,感覺上好像是電池沒電,按下快門後,手不要放開,相機就不會過片,你可以拿著相機到他處再放開按著快門的手指,此時HEXAR才會以非常低的聲音過片。

  如果說,你用的是少數幾種片基較厚的底片時,在靜音模式下,過片可能會卡住,但別擔心,把你的HEXAR關機再開機,在正常模式下她就會乖乖幫你過片了!

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